|
Hoofdmenu Plastickits.nl
Modelbouw Foto's
Modelbouw Foto's Special
Modelbouw Artikelen
Google links:
Sponsors
Links
|
Tanks en Voertuigen
Geschiedenis van de Puma
De betreffende bouwdoos is er één van Italeri. Naar ik begrepen heb is dit al een oudere bouwdoos. Het viel me op, net zoals het bouwen van de Ostwind, dat alles verbazingwekkend goed past, plamuur is niet nodig geweest. Het detail is aardig, maar niet extreem. Er is wel extra bepakking meegeleverd zoals jerrycans e.d., wat erg leuk is. Tegenwoordig is er een alternatief voor de Italeri kit, namelijk die van Dragon. Die zal waarschijnlijk een stuk meer gedetailleerd zijn. De Italeri kit is niet echt een slechte kit om te bouwen, zeker niet als je hem nog een keer ergens goedkoop op de kop kan tikken, zoals ik heb gedaan. Maar normaal gesproken zou ik nu wel gaan voor de Dragon kit, die is vele malen beter.
De bouw van de kit
Spuiten van de kit
Decals
Als noodoplossing heb ik maar heel voorzichtig Desert Sand (XF-59) gespoten langs de randen van de banden. Het is een aardige oplossing, maar als ik zo de MIG manier bekijk kan het nog veel beter. Minpuntje van mijn resultaat vind ik zelf! 
Nadat ik de banden had toegevoegd en ook de equipment heb ik wat MIG en Scale Line pigmenten gepakt, namelijk Gulf War Sand en Rubbel Dust van MIG en ook Desert Sand van Scale Line. Ik heb deze droog aangebracht op de diverse vlakken. Hierna heb ik om ze wat te fixeren en iets te verminderden gefixeerd door het hele model in te smeren met een laagje terpetine. 
Jurrie 
Geschiedenis
De kit is van Italeri, schaal 1:35. Je kan maar 1, ongeïdentificeerde, uitvoering maken; “German Army 1944”. Die heb ik ook gemaakt.
Bouw van de kit
Decals
Jurrie 
Een korte historie
Het model Voor het model heb ik de Tamiya kit #35072 gebruikt. In de doos zitten 4 sprues die redelijk tot goed gedetaileerd zijn. Aangezien ik een afschuw heb van vinyl tracks heb ik besloten om Modelkasten te gebruiken om de vinyl tracks te vervangen. Tevens heb ik een Eduard loop gebruikt om de plastik loop te vervangen. 
De bouw De bouw van het onderstel leverde geen problemen op. Ik moest wel de bevestiging van het idler wheel verwijderen omdat anders de MK tracks niet goed zouden passen. Maar als je netjes de gebruiksaanwijzing volgt is er geen probleem.
Op het achterdek heb ik de enginegrills vervangen door vliegengaas voor meer realisme. Het was een moeilijk karwei om het plastic te verwijderen en met een mesje is het bijna niet te doen. Om die reden heb ik allemaal kleine gaatjes geboord aan de binnenkant van de roosters en deze heb ik naderhand met een scherp mesje uitgesneden. Vervolgens heb ik de binnenkant afgewerkt met een vijl en schuurpapier. Nadat deze klus klaar was heb ik aan de onderkant vliegengaas geplakt met secondenlijm. Als je foto’s bekijkt van een echte SU-85 zul je zien dat de structuur niet geheel overeenkomt met het vliegengaas maar het ziet er altijd beter uit dan de meegegoten engine grills. De Eduard loop past perfect in het kanonmantel maar een klein druppeltje secondenlijm heb ik voor de zekerheid gebruikt voor de stevigheid.
De bouw van het model is niet moeilijk en na een avondje hard werken kan hij al klaar zijn. Ik heb het model naderhand nog bewerkt met Tamiya Putty om lasnaden te maken. Het is van belang om de Putty te verdunnen met Acetone. Dit spul zit in oa nagellak verwijderaar en is makkelijk te verkrijgen bij bv. de Hema. Met een mesje o.i.d breng je de putty aan op de lasnaden en met een scalpel kun je er structuur in brengen. De Modelkasten Tracks vind ik zelf een hele verbetering t.o.v de vinyl tracks. Het grote voordeel is dat ze lekker doorzakken en dat komt de presentatie alleen maar ten goede. De assemblage van de tracks is niet moeilijk maar zeer tijdrovend maar het resultaat mag er dan ook wel zijn. 
Schilderen en wheateren Het schilderen en weatheren vind ik de leukste stappen om te doen en ik zal proberen mijn stappen zo helder mogelijk uit te leggen. De basislaag Ik gebruik altijd een airbrush om een model van verf te voorzien. Met een airbrush heb je meer mogelijkheden dan met een kwast maar dat is een onderwerp opzich dus ik zal er niet verder op ingaan. Ik heb een Hansa 581 airbrush gebruikt voor de spuitwerkzaamheden.
Basis: XF-1 Preshade: de panelen heb ik gespoten met XF-13 J.A Green. Om de zwarte paneelranden wat af te zwakken kun je de randen lichtjes benevelen met XF-13. Vervolgens heb ik een beetje Flat Yellow (XF-3) bij XF-13 toegevoegd zodat je een iets lichtere kleur krijgt. Met deze lichtere kleur groen heb ik de centra van de panelen wat opgelicht zodat je een sterker contrast krijgt tussen de schaduwen van de panelen en de lichtere delen van de panelen. Naderhand ben ik met XF-61 Dark green de paneelranden gaan kleuren. Het lijkt een ingewikkelde techniek het pre,- en postshaden maar dat valt reuze mee. Het enige wat cruciaal is een goede airbrush die fijn kan spuiten met een lage druk en waarmee je dus grote controle mee kan uitoefenen. Vooral bij monotone kleurschema’s vind ik het belangrijk om de kleur te ‘breken’ in schaduw en lichteffecten. Dit maakt het model visueel aantrekkelijker. Het wheateren
Tanks zijn net grote varkens en ze houden er dus van om in de modder te spelen en om lekker vies te worden. En dat is precies wat wij ook gaan doen!:)
Om meer leven in het model te krijgen heb ik verschillende washes gebruikt. Eerst heb ik een ‘algemene’ wash gebruikt. Deze wash gebruik ik over het hele model. Als dit goed droog is ben ik begonnen met pinwashes. Dat zijn zwaardere, locale washes om rivets en dergelijke meer te accentueren. Washes
Algemene wash: Ik heb (Van Gogh olieverf) Raw Umber verdunt met terpentine met de ratio 30/70. Het is beter om te werken met 10 dunne washes dan met 1 zware wash! Uiteraard kan de ratio verschillen want dat is afhankelijk van hoe sterk je de wash wilt hebben. Deze wash heb ik op het model laten vloeien met een groot penseel. Je zult zien dat de wash zich verzameld in alle kieren en naden en om uitstekende delen. Door de donkere kleur van de wash geeft dit dus een mooi schaduweffect. Als je per ongeluk teveel wash op het model hebt gedaan kun je dit makkelijk weer verwijderen door je penseel even droog te maken zodat je de overtollige wash weer kunt opzuigen.
-Je zuigt met een fijn penseel de wash op, maar niet teveel! Vervolgens tip je heel lichtjes het detail aan, zoals een rivet. Door het contact zal de wash zich om te rivet plaatsen. Maar als het contact te groot is zal een teveel aan wash op het model komen en dat moeten we niet hebben. Het is een heel secuur werkje en er is veel controle voor nodig maar het resultaat is er zeker naar! Op deze manier werk je de naden, kieren, rivets en uitstekende delen af. Soms is het handig om van te voren een naad of kier te vevochtigen met schone terpentine zodat de wash beter vloeit. Door te variëren met verschillende schaduwkleuren kan een zeer levendig effect worden bereikt. Zodoende kan met dus regenstrepen maken, olievlekken, roestvlekken etc. Een regenstreep maak je bijvoorbeeld door een donkere kleur te nemen. Bijvoorbeeld vanDyke Brown, deze breng je onverdund aan op de plek waar je de regenstreep wilt hebben. Je trekt een verticaal lijntje. Dit laat je dan even zitten en met een bevochtigde kwast vervaag je de streep. Het klinkt ingewikkeld maar de meest simpelste handelingen kunnen bijna niet in woorden worden uitgelegd:p 
Drybrushen
De naam zegt het eigenlijk al, droog kwasten. Deze techniek wordt gebruikt om de uitstekende delen te accentueren met een lichtere kleur. Hoe gaat dit te werk?
De tracks
De naam zegt het eigenlijk al, droog kwasten. Deze techniek wordt gebruikt om de uitstekende delen te accentueren met een lichtere kleur. Hoe gaat dit te werk?
Modder, pigmenten en de finishing touches Op de fenders en op het onderstel ben ik te werk gegaan met waterverf. Ik heb deze techniek nog nooit eerder gebruikt en ik had dus geen idee hoe het zou uitpakken. In principe heb ik het onderstel dus gewashed met waterverf. Het was een hele ervaring maar leuk om te doen. Het resultaat is snel zichtbaar als je de föhn er even bijhoudt. (niet te dichtbij want dan smelt je model) Zodoende kun je variëren met verschillende aarde kleuren. 
Afgebladderde verf
De verflaag van een tank heeft het zwaar te verduren in het echt, dus ook op mijn model. Ik heb dit nagemaakt door op de uitstekende delen de kleur van de onderlaag te verfen. Voor deze kleur heb ik zwart gemengd met een heel klein beetje zilver zodat je een subtiele metaalglans hebt. Het meest belangrijke van chips is dat ze subtiel en realistisch moeten overkomen. Wat is realistisch is dan de vraag?
Pigmenten
Pigment is niets meer dan kleurstof dat dient als basis voor verf. In sommige kunstschilderzaken kun je pigment en lijnolie kopen om op die manier je eigen olieverf te maken. Het effect van pigment kan al erg sterk zijn ook al heb je slechts een klein beetje gebruikt. Pigment is niets meer dan gekleurd zandstof en heeft een sterk schurende werking. Funest voor je fijne penselen dus gebruik maar liever een wegwerp exemplaar dan je beste kwasten.
Als je het pigment egaal wilt aanbrengen dan helpt het mengen met white spirit/terpentine. Egaal aanbrengen is trouwens een groot woord. Je zult het nooit als verf netjes dekkend kunnen aanbrengen. Door het mengen van pigment met white spirit heb je een betere controle over waar en hoeveel het pigment ergens terecht komt omdat het pigment hierin wel oplost. Op deze manier heb je slechts een beetje pigment nodig om toch een aardig effect te bereiken. Plus je kunt het proces herhalen als het effect niet sterk genoeg is. Met whitespirit kun je het pigment er als het ware op schilderen en is het effect veel beter controleerbaar. De pigmenten die ik altijd gebruik zijn die van Mig Productions en lenen zich ideaal voor de hierboven gegeven uitleg. De bovenkant van de fenders heb ik behandeld met Dark Mud dat gefixeerd is met Terpentine. De uitlaten is op een zelfde manier gedaan maar dan met zwart. Finishing touch Nu zijn we in het laatste stadium aangekomen de Finishing Touch. Dit is eigenlijk een heel breed begrip want het is veel omvattend. Als laatste doe ik altijd de kleine details zoals de spare tracks plaatsen, een MG schilderen de Tow Cables bevestigen etc. Dus grote schilderfases komen niet meer aan bod. Om het model een beetje leuk te presenteren heb ik er een ondergrondje bij gemaakt. De ondergrond 
Een ondergrondje maken is eigenlijk reuze simpel. Ik zal eerst even op een rijtje zetten wat ik allemaal heb gebruikt.
Als eerste stap heb ik allemaal gaatjes geboord in de MDF plaat zodat de houtlijmmix meer houvast heeft. Vervolgens heb ik een mix gemaakt van Houtlijm+Water+Zand. Dit goedje smeer je uit over de plaat en zodoende kun je een beetje structuur aanbrengen. Gelijk als het goedje nog nat is heb ik de boomstronk, een stukje decovlies, rendier mos en wat Filigraam struikjes geplaatst. Dan is het tijd om wat statisch gras, peterselie en ander strooisel erop te strooien. Om het strooisel goed te fixeren heb ik houtlijm sterk verdund met water en dit met een plantenspuit over de basis heen gespoten. Zorg ervoor dat je gelijk de plantenspuit weer schoon maakt anders raakt de spuit verstopt. Vervolgens laat je dit allemaal een nachtje goed drogen.
Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest in de uitleg van mijn SU-85 ervaring. Mocht je nog vragen hebben, schroom niet en stel ze in de fora.
Jurjen Zuijdendorp
Korte Geschiedenis
Het model Het gebouwde model is de Chinese Type 59-D with Reactive armor van Trumpeter, schaal 1:35. Dit model is een kopie van de Russische T-55 met Reactive Armor. De Chinese variant kent enkele aanpassingen, maar is vrijwel gelijk aan z’n Russische broerje. Er is 1 versie te bouwen, waar verder weinig informatie bij staat. Het enige wat bekend is, is dat het van een Chinese tankdivisie komt. Ik heb het model tijdens Dortmund Intermodellbau 2004 gekocht voor het te verwaarlozen bedrag van 5 euro. Dan hoef je natuurlijk niet veel te verwachten, maar het bleek nog alleszins mee te vallen! Het model wordt geleverd met een aantal donkergroene rekjes, en ook met gaas voor de grillen en touw. Het in elkaar zetten We komen nu gelijk aan bij het over het algemeen negatieve punt van dit model. De kit bevat veel onderdelen, en is ook vrij gedetailleerd. Het past allemaal helaas maar matig tot redelijk, en het is nogal een gedoe om alles op z’n plaats te krijgen. Dat was een beetje jammer, maar toch wel de moeite waard! Het meeste gedoe was ik kwijt om de tracks goed om de wielen te krijgen. De tracks waren van vinyl en natuurlijk paste dat niet goed. Daarom was het een heel gedoe en geklieder om het met secondelijm toch aan de praat te krijgen. Gelukkig zaten er een soort “Schurzen” aan de zijkant van het model, zodat je de tracks niet helemaal ziet. Verder was het irritant dat de romp van de tank er niet snel op kon, omdat er nog een figuur in het chassis vastgelijmt moest worden. Ook had ik een driver’s-hatch opengewerkt, maar hierdoor was het nogal lastig om de turret te bevestigen, dit liep ook niet van een leien dakje. Maar uiteindelijk zat alles er mooi op. Terwijl ik met het model bezig was heb ik ook de figuurtjes gedaan. Dit is nog niet echt extreem goed gelukt, omdat ik zelf nog niet erg goed ben in figuurschilderen. Dit ga ik in een ander project verbeteren. De MG op de turret heb ik als laatste in elkaar gezet en dat ging prima. Nadat het hele model in elkaar zat heb ik een schaar gepakt, deze in een hete vlam gehouden en aan de achterkant wat schade gecreerd aan het linker spatbord en aan het vat achterop. Het airbrushen, washen, en pigment toevoegen Airbrushen Nadat ik het model (exclusief MG/figuren) gebouwd had werd het tijd voor de spuit. Ik heb het model in een geel/groen camo schema gespoten. Ik had verder geen idee hoe de figuren er precies uit zouden moeten zien, dus heb ik maar wat gegoogeld op internet naar Russische tankkfiguren. Ik denk dat de kleuren wel redelijk kloppen. De MG heb ik eerst zwart geverfd en daarna ben ik eroverheen gegaan met gun metalizer van Model Master. Washes Dit model mocht er aan geloven: washes. Nadat het model geairbrushed was met het camopatroon heb ik 5% van Gogh bruine olieverf gemengd met 95% wasbenzine om zo een verouderingseffect te creeren. 
Ik heb dit direct na het spuiten van de camo gedaan en ook na het aanbrengen van de chippings(zie hieronder). Pigmenten Onlangs had ik een aantal potjes Scale-Line pigmenten aangeschaft en ik wilde hiermee weleens experimenteren. Ik heb pigmenten gebruikt om het model wat zanderig eruit te laten zien, aangekoekt zand te maken en om roest aan te brengen. Voor het aanbrengen van aangekoekt zand of roest is het eerst van belang om een goede, ruwe, realistische “ondergrond” aan te brengen voor het aangekoekte zand of de roest. Ik heb dit gedaan door op de plek waar roest/zand zou moeten komen (modelbouw plastic) lijm aan te brengen. Dan wacht je ongeveer 20 s en dan ga je met een sateprikker de verf en het broze plastic wat los maken. Hierdoor krijg je een niet egaal, ruw oppervlak. Nog voordat de lijm droog is doe je er wat zand-pigment of roest-pigment op. 
Voor het aanbrengen van een afgeschuurd effect en om het roest wat te verbeteren heb ik een andere techniek gebruikt. Om het zandige aan te brengen gebruik je het poeder gewoon direct uit het potje en je smeert het “droog” over je model. Dit zorgt voor het gebruikte effect. Ik heb dit met 2 zandkleuren gedaan. Dit is gebeurd na de 1ste wash en nog een keer na 2de wash(na het chippen). Ik heb het roest ook nog even verbeterd door naast de “lijmplek” nog een beetje roest aan te brengen ook nog wat zwart pigment toe te voegen. Chips Ik had deze techniek, net als de pigmenten, ook nog nooit gedaan. Na een tip van Jurjen (van hem staan ook een aantal foto’s op mijn site) heb ik een spons gepakt, deze een beetje ingedoopt in olieverf en zo een aantal chippings aangebracht. Ik was nog niet helemaal tevreden, maar na een 2de wash en nog wat pigmenten was het wel oke :) Decals De decals heb ik aangebracht voor de eerste wash. De decals waren niet echt van heel erg goede kwaliteit en daarom heb ik met de wash er een beetje voor gezorgd dat ze naar de achtergrond verhuisden. Er waren niet veel decals(Stuk of 4) en de kwaliteit was ook niet echt hoog, maar het kon ermee door voor dit model en deze prijs. Conclusie 
Dit is een tank die zeker aan te raden is. Vooral voor beginners is het wel aardig. Je geeft er niet veel voor uit en je kan er wel degelijk wat moois van maken. Deze tank is in de winkel te koop voor ongeveer 14 euro, en in vergelijking met andere merken is dit extreem goedkoop. Je krijgt er een goed model voor terug, met een redelijk detail niveau, echter hij is op sommige punten wel wat lastig in elkaar te zetten. Gereedschap Hobbymes Kwasten (ik heb geen Revell-kwasten, dus kan hier geen maten bij zetten, gewoon kleine kwasten) Sateprikkers Revell Lijm (met naald) Revell Verf: Zwart mat 8 Donkergroen matt 67 (airbrush) Zandkleur matt 16 (airbrush) Donkerbruin Aluminium 90 Model Master verf Gun metallic Olieverf: Van Gogh Donkerbruin Scale Line Pigmenten Light Rust Dark Sand Yellow Sand Oxide black Schuurspons Revell Airbrush Professional Revell Gamma Compressor Jurrie Korte Geschiedenis In 1942 kreeg Rusland in de gaten dat het zwaardere tanks nodig had om de Duitsers voor te kunnen blijven. Met de ervaring van de KV tanks, konden de Sovjets een nieuwe zware tank ontwerpen met de naam van hun leider, Josef Stalin. Dit werd ook wel afgekort tot de JS tank. Door het verschijnen van de nieuwe en zware tanks van de Duitsers als de Panther en de Tiger, versnelde het ontwerpproces. Het eerste model van de serie was de JS-1, bewapend met een 85 mm kanon en verscheen in 1943. Later kreeg de JS een 100 mm kanon en met de JS-2 een 122 mm kanon. In die tijd was het een van de beste tanks in de wereld, het kon van een afstand van 1000 m, 160 mm bepantsering doordringen! Van de JS-2 zijn er 2200 gebouwd, het door mij gebouwde model komt uit de UZTM fabriek, die vanwege de hoge behoefte aan nieuwe tanks, eind 1944 de JS-2 ook begon te produceren. 
Het model Het model is de door de UZTM geproduceerde JS-2m, die eind 1944 actief werd. Dit model wordt door Dragon uitgegeven in “The Korean War Series” serie, en daardoor is dit model vaak een stuk goedkoper. Echter, er zijn ook een aantal versies, die tanks uit de Tweede Wereldoorlog representeren.
Het in elkaar zetten van het model, verliep over het algemeen goed. Het plastic is van zeer goede kwaliteit, en ik was vooral tevreden over de aparte tracks van de tank. Ik zag hier heel erg tegen op, aangezien ik eerder een tank had gemaakt met allemaal losse track-delen, maar bij deze JS-2 bleek het allemaal goed te passen en ik kon het vlot in elkaar zetten. Ook het aanbrengen van de wielen verliep zonder problemen, als was ik bij 1 kant zo slim om 1 wiel verkeerd om te monteren, aangezien dit niet helemaal duidelijk in het boekje stond. Echter, ik had het snel weer goed gezet.
Een tijdje geleden had ik in een oud blad van Military Modelling gelezen hoe je modder aan kon brengen m.b.v. Milliput. Dit is een soort klei. De inhoud van het doosje Milliput bevat 2 staafjes met een klei-achtige substantie. Als je deze goed in elkaar kneed en een paar uur laat liggen, wordt het keihard. Ik heb op verschillende plekken “modder” aangebracht. Op de wielen, in de wielkasten , aan de voor en achterkant van de tank en op de “spatborden” van de tank. 
Ik maak gebruik van een airbrush set van Revell en een compressor om het geheel eerst in een basiskleur te spuiten. Ik heb eerst de bovenkant en de onderkant op elkaar gezet, echter zonder het al vats te lijmen(het hele model zit inmiddels in elkaar, alleen het machinegeweer mist). Daarna heb ik het model met mat 67 groen van Revell geheel gespoten.
De stickers die meegeleverd waren met het model vond ik nu niet echt geweldig. Ze glimmen enorm, ik ga dit denk ik nog oplossen door eerst het model een keer helemaal glanzend te spuiten, om daarna het model een stuk of 3x met matte lak te spuiten, zodat dit effect verdwenen is. 
Deze tank van Dragon is een aantrekkelijke en vooral grote tank. De pluspunten zijn de goede kwaliteit van het model, de grootte en de vele mogelijke versies . De minpunten zijn dat de boven- en onderkant van het model niet zo goed op elkaar aansluiten en dat de transfers enorm glimmen. Maar, voor een prijs van 17 euro, waar de normale “World War 2 Series” van Dragon voor 35 euro over te toonbank gaan, is dit een héél goed model. 
Hobbymes
Jurrie |
Showcase
![[IP] Trumpeter 1:35 Panzer IV Fahrgestell, door Jurrie](Images/Modelbouw_tanks/jurrie_fahrgestell_3.jpg)
Fahrgestell Pz4 
M4 Tractor 
P-40 
BV-222 
Dio Normandie
Google links:
ModelbouwMagazines
Meewerken?
Google links:
|
